В этой статье мы поговорим о таком известном нам всем материале, как керамическая плитка. Широко она применяется не только при ремонте ванной, но и при ремонте других помещений. Что нужно знать при выборе плитки? Какую в каких случаях предпочесть? Сколько ее нужно, и как укладывать? Большой выбор плитки представлен на сайте https://mukola.net/plitka-kerama-marazzi/.
Керамическая плитка для ванной
Вначале немного «научной» информации.
Разновидности плитки: для внутренних работ, для наружных работ и плитка для бассейнов. Для наружных работ нужна плитка с повышенной морозостойкостью. Чтобы не ошибиться – внимательно смотрите на упаковку. Обозначения АI или ВI означают, что плитка морозостойкая, код АIII или ВIII говорит, что плитка сделана для помещения. Плитка для внутренних работ может укладываться как на пол, так и на стены. Напольная плитка обладает повышенным сопротивлением истиранию, это ее свойство измеряется классами и обозначается соответственно кодом PEI (от I класса до V класса): первая группа, соответственно, наименее устойчива к истиранию, пятая – самая устойчивая. Первая группа применяется в ванной, спальне и т.п.; вторая – в жилых помещениях, кроме кухни и коридора; третья – в кухне и коридоре; четвертая – в подъездах, офисах, торговых залах.
Отдельно упомянем об одном важном свойстве, которое обязательно должно быть у напольной плитки и о котором часто забывают – такая плитка для пола всегда должна быть немного шероховатой (в крайнем случае – гладкой), и никогда не глянцевой. Наверняка вы частенько выписываете замысловатые пируэты на кафельном полу, где поработали «горе-умельцы», уложившие глянец. Вся плитка, и напольная, и настенная, различается по сортам. Узнать сорт можно очень просто по маркировке на упаковке: для первого сорта вся маркировка должна быть красного цвета, для второго – синего, а для третьего – зеленого. Есть и еще одна классификация – по технологии изготовления плитки. Прежде всего, выделяют кафельную плитку (керамическую) и гранитокерамику (в быту больше известна как «керамогранит»). Керамическая идет на стены, а гранитокерамика как более прочная (ее делают из особых глин высокой плотности) используется для пола.
Следующий вид плитки – метлахская (или майолика – кто как называет): это плитка двойного обжига, очень прочная и износостойкая, которая обычно покрывается непрозрачной глазурью. Среди упомянутых эта разновидность – самая дешевая и, как правило, она используется для облицовки полов в общественных зданиях, подъездах и т.п. Во многом сходна с майоликой плитка коттофорте – прессованная плитка тоже двойного обжига и также покрытая непрозрачной глазурью. Таковы основные, наиболее распространенные виды плитки. Но если вам хочется экзотики, то присмотритесь к следующим названиям: монокоттура – плитка однократного обжига; бикоттура – плитка двойного обжига, поэтому она менее прочная, чем плитка однократного обжига; терралья – редкий и дорогой вид плитки двойного обжига, к тому же она покрывается прозрачной глазурью и используется для облицовки внутренних стен; терракота – глазурованная и неглазурованная плитка для облицовки полов; клинкер – также глазурованная и неглазурованная, в основном, для наружных работ, а также каминов в доме, заметно дороже остальных.
Ну, и наконец, кроме всего упомянутого, плитка различается по размерам: от 10 до 60 см. Заметим только, что в последнее время наиболее популярной для внутренних работ становится крупная плитка – 40х40, 40х30, 40х25, 40х20 сантиметров. На кухне прочно закрепился и стал популярным размер 10х10 см. На этом закончим с классификацией плитки по видам, сортам и прочему. Поговорим о цене.
Как выбрать плитку для ванной?
Что нужно знать при выборе плитки? Прежде всего, необходимый метраж. Второе – нюансы качества. Импортная плитка довольно дорогая, но качество у нее отменное. У той, что делается в России, качество оставляет желать лучшего – такое впечатление, что делается она на изношенном оборудовании. Поэтому, если вы решили сэкономить, вам придется потрудиться.
Основные признаки, по каким можно распознать плитку, которая вам ну никак не нужна, следующие: выгнутость или вогнутость; наличие сколов; расхождение по размерам (даже в одной пачке плитка может различаться на 1,5-2 мм), а также по толщине. Бывает также, что даже в коробке могут быть плитки разных оттенков. Поэтому небольшая полезная рекомендация: если вы берете отечественную плитку (да и импортную не мешает проверить, вдруг битая окажется) – проверяйте каждую пачку внимательно. Здесь только одно обнадеживает – все магазины безропотно принимают плитку к обмену, но только в течение 14 дней. Поэтому, как только покупка прибыла по назначению, обязательно еще раз проверьте все плитки при хорошем освещении.
Следующий совет – плитку для ремонта берите сразу на весь объем работ и с запасом по площади не менее 1 м2. Это объясняется тем, что разные партии, даже одной и той же плитки, одинаковой, казалось бы, расцветки, отличаются друг от друга оттенками, и докупить плитки нужного оттенка вы можете не успеть – а вдруг разберут? Кроме того, во время работы некоторое количество плиток неизбежно расколется или будет вырезано с ошибкой, не по размеру – это тоже стоит учесть.
Третий критерий – цена. Один квадратный метр плитки стоит от 250 рублей до 1500 рублей. В цене учитываются качество изготовления, красота, чистота поверхности. Стоимость укладки одного квадратного метра, если вы обратитесь к профессионалам, будет колебаться от 400 рублей до 1000 рублей. Это зависит от двух факторов – размеров плитки (как правило, чем больше плитка по размерам, тем дешевле укладка) и от профессионализма мастера. При торге имеет значение объем работы, и при большом метраже вы вправе рассчитывать на некоторую скидку.
Предположим, мастер пришел и начал укладывать кафель (керамогранит). Обратите внимание на начало его работы. Критерием профессионализма плиточника является ширина и постоянство шва между плитками – чем тоньше и постояннее, тем качественнее. Так, шов толщиной 1,5 мм может выдержать только хороший специалист.
Если у вас возникнет вопрос, а так ли важно оставлять зазор между плитками? Отвечаем: шов должен быть всегда!
Профессионалы в своей работе могут обойтись и без дополнительных причиндалов. Вам же, если вы решите укладывать плитку самостоятельно, не помешают так называемые «крестики» и специальные наружные и внутренние уголки из пластика. Вы наверняка видели их в магазинах, специальные, с пазами под плитку (их же еще используют и при монтаже различных пластиковых панелей и т.п.). Крестики нужны для выдерживания ширины шва, а уголки – для красоты укладки плитки в углах. В дополнение к крестикам в последнее время появились так называемые клинья – они похожи на укороченные спички, только толщина разная. Задача у них та же что и у крестиков – помогать выдерживать одинаковую ширину шва. Уголки различаются по толщине паза от 6 мм до 11 мм (так же по толщине различается и плитка). Ширина паза уголка должна соответствовать толщине плитки. Более дорогим и сложным вариантом являются керамические угловые элементы, которые в некоторых случаях прилагаются к той или иной разновидности кафеля и являются специальной дизайнерской разработкой производителя. Иногда их приходится подбирать самим из того, что имеется в наличии у магазина. И тут, со всеми вопросами, мы препоручаем вас в руки продавца-консультанта.
Как класть плитку своими руками видео
Кладку плитки для ванной нужно начинать надо с очистки стен от побелки и краски. После этого обрабатываем стены грунтовкой глубокого проникновения. Затем, после высыхания грунтовки, кистью наносим на стены раствор под названием бето-контакт (продается). Проверяем кривизну стен (эту операцию можно сделать и первой). Для этого подойдет обычный строительный уровень. Если стены кривые – их нужно выровнять. Для выравнивания проводятся обычные штукатурные работы, о которых мы писали в № 6 от 28 июня.
После высыхания на штукатурку кладем плитку. Для этого используют специальные клеи – тут пока лучшим считается Плитонит-С. Наносим клей на плитку и процарапываем специальным шпателем с зубьями. Стремимся к тому, чтобы борозды были одинаковой глубины. Для этого шпатель держим всегда под одним углом. Плитку прикладываем к стене и немножко втираем, выдерживая заданные расстояния. При укладке нужно следить за тем, чтобы все швы сходились как по вертикали, так и по горизонтали по всему периметру. Спецы для этого применяют лазер – специальный приборчик типа нивелира (тоже на треноге), который после наладки, высвечивает на стене правильную линию в нужном месте. Нам же можно воспользоваться банальным уровнем и карандашом.
После укладки плитки швы обрабатывают затиркой. Затирку наносят обязательно резиновым шпателем. Через 15-20 минут после затирочных работ рекомендуется окончательно выровнять швы обычной кухонной губкой, периодически смачивая и промывая ее в воде.
Когда плитка укладывается в полный ряд целиком – это, скорее, чудо. Поэтому чаще всего ее приходится резать. Для этих целей используют специальные ручные и электрические плиткорезы. Ручным резать быстрее, а электрическим – точнее. Выбор за вами. Если объем работ небольшой, то кроить плитку можно и обычным стеклорезом.
Ну и, разумеется, укладывать плитку лучше начинать с самого видного угла, чтобы куски приходились на менее видный угол. Желаем удачи.